911-AirCooled

Salut à tous,

Pour ceux qui ont suivi mon souci de perte de puissance à chaud visiblement le problème est résolu. Prise de débitmètre a voir dans le temps j’ai pas trop pu la tester environ une centaine de kilomètres.

Mais depuis que j’ai récupéré ma voiture j’ai constaté un petit souci à froid. J’explique je démarre la voiture je la laisse tourner 2/3 minutes, je pars et là au bout de 500 mètres elle a des ratés avec perte de puissance pendant 2/3 minutes et après plus rien. Elle m’a fait ça 2/3 fois à froid. J ai donc laisser la voiture chauffer 5/10 minutes le lendemain et là pas de soucis. Le surlendemain je pars au bout de 3/4 minutes et rebelotte au bout de 500 mètres !

Une idée les copains ?

Je supposse que ca peut etre un pb electrique... avec des pannes aleatoires...

As tu testé tes bobines / modules ? Tres facile a faire...

Bobines + modules neuf

ça peut être plein de choses ..
mais en premier lieu :
démarrage à froid difficile ou pas ?
si oui -> vérif capteur température sur cylindre 3 . ( un bon multimetre suffit en débranchant la prise et mesurant la résistance de cette CTN à froid , à chaud et ... en trifouuillant le câble pour voir si y aurait pas des faux contacts )
pompe essence / clapet antiretour / régulateur de pression .. bref tout le merdier de pression carburant .... à froid ya besoin de beaucoup de débit ( carbure très riche ) ....
et dès que le moteur chaufouille un peu ... le problème se règle de lui-même .
sans test de pression pas facile à vérifier mais ... à froid si ca ratatouille c'est qu'il n'y a pas assez d'essence dans le dosage "stochiométrique" ..

enfin .. à priori ....

t'as bien toute la patate à chaud ? quand tu mets pied dedans . ??

Elle démarre nickel à froid... oui à chaud j ai l’impression qu’elle marche correctement... pompe à essence neuve...

etat du double allumeur ? je veux dire des têtes ?
fatiguées ? parceque a froid l'étincelle peut etre un peu faiblarde du coup.....

Le double allumeur les têtes le faisceau tout est neuf à peine 2000 km

Antocalm a écrit : ↑

15 janv. 2021, 13:37

Le double allumeur les têtes le faisceau tout est neuf à peine 2000 km

hmmm. actuateur paresseux ??
qui s'ouvre trop ou pas assez , qui est gommé , bref ... la compensation du ralenti se fait sur l'injection au lieu de l'actuateur de ralenti et à froid ya un décalage de carburation quand tu "quittes" la zone de ralenti ( microswitch ralenti actif ) ????

ça c'est facile à vérifier/nettoyer ....
viewtopic.php?p=23421#p23421

encore que tes symptômes pourraient être lié à ton pb de prise de débimètre ... peut-être qu'il n'est pas "totalement" résolu ???

pas facile de trouver la source de ce genre de panne aléatoires ... vérifier tous les points 1 par 1 ...
chercher par élimination .. c'est long.

Je vais suivre ce post car il m'arrive parfois, quand c'est à froid, vraiment à froid, genre je démarre et je file illico, que je ratatouille pour monter la pente de sortie de mon lotissement...
Alors que pourtant le démarrage se fait super bien. Si je roule direct et que j'applique une contrainte genre pente qui m'oblige à appuyer un peu plus sur la pédale ben ça ratatouille.
C'est vraiment dans les 3 première minutes max.

Symptôme assez franc? tu arrives à répéter systématiquement?

pour moi il y a 2 voies à suivre.
1- la voie de la gestion : soucis gestion à froid du motronic ou sonde de température de culasse pour la partie hard, pour le soft > tenter un knock du motronic (fonction recherche du site) ça aide souvent à améliorer les choses au niveau soft.

2- la voie de la HT : câble HT poreux ou oxydés.

donc dans l'ordre :

Knock
contrôle valeur sonde de culasse à froid
regarder le faisceaux HT à froid dans le noir > y'a t'il des étincelles bleues sur les fils?
ensuite et seulement ensuite, si tout est OK : reprise des soudures dans le boitier Motronic.

ton soucis est sur ces 4 points à 90%

Ça peut pas être la sonde lambda aussi ged ?

Ptitfred83 a écrit : ↑

15 janv. 2021, 20:27

Ça peut pas être la sonde lambda aussi ged ?

a froid elle est pas utilisée,( mode open loop) ,le temps qu'elle chauffe poir générer un signal .
le.motronic fonctionne alors dans un mode "par défaut" tres riche.

@ged : apparemment tout son systeme HT est neuf , donc oui , des soudures seches dans le motronic? pourquoi pas.

@eric : ça m'arrive parfois aussi d'avoir un "risque de calage" quand je sors de ma cour . mais quand il fait vraiment tres froid et ma voiture dors dehors donc....... j'attends1mn que le moteur chauffe un peu , que tout l'air gelé, la condensation , et l'huile epaisse colle du beurre de karité chauffe un peu .
d'habitude , j'ai tendance a partir dès que le moteur tourne . par température moyenne ras mais quand il fait -5 comme en ce moment bon.....les lois élémentaires de la physique se rappellent a mon bon souvenir

Oui JL je comprends sauf que mon auto est au fond de mon garage donc démarre toujours entre 15 degrés l'hiver et 25 degrés l'été...

jlmartin94 a écrit : ↑

15 janv. 2021, 21:53

Ptitfred83 a écrit : ↑

15 janv. 2021, 20:27

Ça peut pas être la sonde lambda aussi ged ?

a froid elle est pas utilisée,( mode open loop) ,le temps qu'elle chauffe poir générer un signal .
le.motronic fonctionne alors dans un mode "par défaut" tres riche.

@ged : apparemment tout son systeme HT est neuf , donc oui , des soudures seches dans le motronic? pourquoi pas.

@eric : ça m'arrive parfois aussi d'avoir un "risque de calage" quand je sors de ma cour . mais quand il fait vraiment tres froid et ma voiture dors dehors donc....... j'attends1mn que le moteur chauffe un peu , que tout l'air gelé, la condensation , et l'huile epaisse colle du beurre de karité chauffe un peu .
d'habitude , j'ai tendance a partir dès que le moteur tourne . par température moyenne ras mais quand il fait -5 comme en ce moment bon.....les lois élémentaires de la physique se rappellent a mon bon souvenir

Actuateur de ralenti neuf aussi !
Depuis le début de mon souci j’ai changé bobines, modules de bobines, capteur PMH, actuateur de ralenti, en maintenant prise de débitmètre ce qui a visiblement réglé mon problème à chaud mais depuis ce j’ai vendu petit soucis à froid... j’ai également changer y a un an après l’achat de ma voiture, le double allumeur complet faisceaux etc, bougies, pompe à essence et tout les filtres

LxE a écrit : ↑

16 janv. 2021, 07:10

Oui JL je comprends sauf que mon auto est au fond de mon garage donc démarre toujours entre 15 degrés l'hiver et 25 degrés l'été...

refaire une adaptation après avoir nettoyé l'actuateur de ralenti et un coup de nettoyant injecteurs
bon ok, faut le kts

Antocalm a écrit : ↑

16 janv. 2021, 12:17

Actuateur de ralenti neuf aussi !
Depuis le début de mon souci j’ai changé bobines, modules de bobines, capteur PMH, actuateur de ralenti, en maintenant prise de débitmètre ce qui a visiblement réglé mon problème à chaud mais depuis ce j’ai vendu petit soucis à froid... j’ai également changer y a un an après l’achat de ma voiture, le double allumeur complet faisceaux etc, bougies, pompe à essence et tout les filtres

merde..ca se complique.

la piste des soudures du motronic évoquée par ged ? mais je vois pas pourquoi ca le ferai qu'à froid.
sonde temp culasse ? facile à contrôler avec un kts en "live" pendant que le moteur chauffe
t'as essayé de la debrancher et mettre un coup de kff2 juste pour voir ??(prise blanche sur les trois blanche verte noire )

jlmartin94 a écrit : ↑

16 janv. 2021, 13:06

LxE a écrit : ↑

16 janv. 2021, 07:10

Oui JL je comprends sauf que mon auto est au fond de mon garage donc démarre toujours entre 15 degrés l'hiver et 25 degrés l'été...

refaire une adaptation après avoir nettoyé l'actuateur de ralenti et un coup de nettoyant injecteurs
bon ok, faut le kts

adaptation au KTS à chaud = knock registration à froid.

Faisceau changé : OK. Neuf? occase? Beru? Porsche? Sommes nous certains que tous les fils sont branchés correctement? je dis ça, je dis rien, mais 2 fils HT inversés sur un étage d'allumage ça saute pas aux oreilles mais ça peut donner des soucis, à froid comme à chaud, mais sans doute + perceptible à froid.

soudures motronic : oui, à voir... on a déjà connu des soucis de ce genre.

Gedeon25 a écrit : ↑

16 janv. 2021, 15:10

adaptation au KTS à chaud = knock registration à froid.

pas d'accord

jlmartin94 a écrit : ↑

16 janv. 2021, 15:35

Gedeon25 a écrit : ↑

16 janv. 2021, 15:10

adaptation au KTS à chaud = knock registration à froid.

pas d'accord

je précise ma pensée :
knock registration : relevé par le motronic de l'éventuel cliquetis, et calage du max d'avance en fonction. ça se fait à froid ou du moins sans "contrainte" de valeur de température, et la théorie magique de laisser tourner 15mn au ralenti après reconnexion de la batterie sans aucune contrainte ... avec du SP98 ou du 95 , bref.... une fonction "habituelle sur tous les boitier d'injection , il apprend jusqu'où il peut aller sans risque .( c'est pour ça que je trouve débile de faire ça à 850 tours/mn pendant 15mn ... vu que pendant 15mn , rien ne va changer , ni la plage d'utilisation , ni la température , sauf à démarrer la "procédure" par zéro dégré et que pendant ces 15mn , le moteur atteigne sa température d'utilisation max . chose évidement dont on ne parle jamais .Donc tous les knock-registration de la terre sont fais dans des conditions différentes : n'importe quel ingénieur devrait à minima plisser les yeux devant une procédure aussi "magique" .

Adaptation : mesure par le motronic a chaud des valeurs médianes pour "connaître" la plage d'adaptabilité ( avance, injection, actuateur, etc ) et "trimer" à zéro .
ce dernier se fait tous consommateur coupés ( clim , phare , chauffage etc ) pour avoir VRAIMENT les valeurs neutres, la procédure se déclenche UNIQUEMENT lorsque le moteur est à une certaine température , ne dure pas 15mn pour rien et soyons honnêtes , si c'était automatique après avoir coupé la batterie 30mn , bosch se serait pas emmerdé à faire des lignes de code assembleur dans le KTS pour ça :)
surtout qu'à l'époque les ingé bossaient pas sur un pc windows 10 , dans "le cloud" pour "pisser du code" .
les ajustements/équilibrage d'injection des moteurs modernes sont faits de la même manière .. à la valise . c'est plus pointu .. mais c'est pareil .

donc pour moi , l'adaptation au KTS fait souvent une grande différence sur la stabilité du ralenti ( j'en ai pas fait 2000, mais un certain nombre quand même ) , alors que le "knock" change rien .

ceci dit , si tu as le code source du motronic ( et du CCU ) je suis preneur ... parce-que ce truc me tracasse depuis un sacré bail .
c'est un peu lourdingue à relire mais pas impossible pour moi ( je suis informaticien .... de formation ) .
suffirait de relire l'eeprom et sortir le code assembleur brut .. rien de sorcier .. .un jour quand j'aurai le temps et la place .... j' "investi" dans un programmateur d'eeprom ... ( hivers prochain si tout se passe bien )

tiens...